顾鲲听着听着，像是赶苍蝇一样露出一丝嫌恶的表情：“把登喜路那几个布狗的牌子划掉，不要念出来，污染了我的耳朵。有我顾某人在一天，布狗的所谓奢侈品品牌在华语传媒界就必须是一坨屎，我有把握用我的话语权，把这个节奏带得死死的。所以，我不需要考虑买那些股份的问题。”

梁劲松连忙道歉：“对不起，是我们被殖民久了，一时没改过来，我马上划掉。不过，即使是剩下的这些品牌，如果您想置换入股，也是要挑选一下的，目前我们在场内的股份市值肯定不足以置换，而且我们主动提置换，多多少少要给一点溢价——

毕竟这里面很多奢侈品公司，并不是上市公司，它们的股份是没有公认的流通价的，有些还是那些金融机构之前做可转债等之类的融资的时候，遇上客户到期公司债无法执行，才得到的股份。”

顾鲲有买股票的那些金融机构，当然都是有流通股，在二级市场上随便玩的。

但是，90年代末的顶级奢侈品品牌，则很少有在金融市场上上市的。

比如梁劲松提到的乔治阿玛尼就是最典型的家族式经营，确切的说是创始人经营。作为创始人兼总设计师的乔治阿玛尼本人非常排斥金融操作，不喜欢被任何股东干涉他的决策和设计风格、产品节奏，所以坚决不上市，坚决不让别人指手画脚，几乎还是手工小作坊式的管理风格。

但乔治阿玛尼也是有一部分股权外流的，主要就是靠某些年份资金链紧张的时候，借了以公司股权为抵押的可转债，最后还不清，就被金融机构黏上了，转成了股的债，在公司复苏后怎么也甩不掉。

所以要买这种公司的股份，除了直接跟老板本人谈收购之外，就只有指望金融市场上这些债转股了。这类来源份额也不会大，很多都是只有百分之几，只能算为一个进场的抓手、着力点。

至于古驰和卡地亚这些，倒是不排斥股权交易，虽然没有上二级市场充分流通，但是外部股东却不少——后世奢侈界首府阿诺特想阴古驰并购的时候，就是从其他非流通小股东手上，暗搓搓买了古驰14%的股权，然后突袭举牌，可惜被古驰联络开云集团稀释反抗成功了。

“我们目前手头的港股金融股还剩多少钱没抽出来？”

“大约还有30多亿美元，大约够您在这张表里选一半多的可置换股份，剩下的你要是都想要，就得重新掏腰包加钱。”

“不用了，那我就先圈个范围吧。”顾鲲很干脆地摆摆手。

第一次试水，投入不宜过大。

就算顾鲲知道后世哪些牌子发展越来越火、哪些牌子衰落了，也不能赌。

万一他成了大股东之后，导致经营层怠惰放水、士气狂泻呢。

有些逻辑，还是要自己彻底看明白了才行。

梁劲松也觉得应该是这样，他不得不提醒顾鲲：“顾先生，我一直有个疑问，你本人对这些奢侈品品牌了解多么？您喜欢他们的产品么？最终决策之前，您不该亲自沉浸式体验一下他们的产品和文化符号么？”

顾鲲摸了摸鼻子，不得不承认：“有点道理，我之前确实对奢侈品太不关心了。我应该站在消费者的角度，多问问身边的女人。”

或许应该带老婆们出去买个包包。

老婆负责买包包，他负责买老婆买了包包的公司。

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